Historie oděvu na indickém subkontinentu - History of clothing in the Indian subcontinent

The Buddha nošení kāṣāya šaty, c. 200 př. N. L.

Historie oděvu na indickém subkontinentu lze vysledovat do Civilizace Indus Valley nebo dříve. Indové nosili hlavně oblečení vyrobené z místně pěstovaných bavlna. Indie byla jedním z prvních míst, kde se bavlna pěstovala a používala již v roce 2500 př. N. L Harappan éra. Zbytky staroindického oděvu lze nalézt na figurkách objevených na místech poblíž Civilizace Indus Valley, skalní řez sochy, jeskynní malby a lidské umělecké formy nalezené v chrámech a památkách. Tato písma zobrazují postavy lidí, kteří nosí oblečení, které lze omotat kolem těla. Vezmeme-li příklady sari k tomu z turban a dhoti, tradiční indické oblečení bylo většinou svázáno kolem těla různými způsoby.

Období civilizace v údolí Indu

Důkazy pro textil v Civilizace Indus Valley nejsou k dispozici ze zachovalých textilií, ale ze zpracovaných otisků jíl a ze zachovalých pseudomorfy. Jediný nalezený důkaz pro oblečení je z ikonografie a některé odkryté figurky Harappana, které jsou obvykle oděné.[1] Tato malá vyobrazení ukazují, že muži obvykle nosili dlouhou látku ovinutou kolem pasu a zapínali si ji vzadu (stejně jako těsně přiléhající dhoti). Turban byl v některých komunitách také zvykem, jak ukazují některé mužské figurky. Důkazy také ukazují, že ve společnosti vyšší třídy existovala tradice nosit dlouhý plášť přes levé rameno, aby projevil své bohatství. Normálním oblečením žen v té době byla velmi skrovná sukně až po kolena, která nechávala pas holý. Bavlněné pokrývky hlavy nosily také ženy.[2] Ženy také nosily dlouhou sukni, prošitou těsnou tuniku na horní části těla a také na kalhotách. Závěry ze sochy bohyně matky z Dillí v národním muzeu naznačují, že žena má na sobě krátkou tuniku s krátkým sukní a kalhotami.[3] Existují také důkazy o tom, že muži nosí kalhoty, kónické šaty / tuniku s horním pásem.[4] Sochy bohyně matky ukazují, že ženy nosí také těžké náušnice, které byly také docela běžné v historickém období Indie, a také zobrazují těžké náhrdelníky s převislým medailonem s otvory v drahokamech. Ženské sochy a terakotová umění a figurky jako tančící dívka také zobrazují dlouhé vlasy, pravděpodobně pletené a zahalené do látky.

Vlákno pro oděvy obvykle používané bavlna, len, hedvábí, vlna, prádlo, kůže atd. Jeden fragment barevného plátna je k dispozici v kusech důkazů, které jsou obarveny červeným šílenstvím, ukazují, že lidé v civilizaci Harappan obarvené jejich bavlněné oblečení s řadou barev.

Jedna věc byla u obou pohlaví běžná, že muži i ženy měli rádi šperky. Mezi ozdoby patří náhrdelníky, náramky, náušnice, kotník, prsteny, náramky, prsní svaly atd., které byly obecně vyrobeny ze zlata, stříbra, mědi, kamenů apod Lazurit, tyrkysový, amazonit, křemen atd. Mnoho mužských figurek také odhaluje skutečnost, že muži se v té době zajímali o oblékání vlasů do různých stylů, jako jsou vlasy tkané do drdolu, vlasy stočené do prstenu na temeni hlavy, vousy byly obvykle zastřihovány . Civilizační muži Indus Valley jsou často zobrazováni na hlavách, zejména proto, že mají vzadu vlasový drdol. Lidé jsou předvedeni s komplikovanými čelenkami, jako je turban, kónické klobouky, pakol klobouky[4]

Oblékání civilizace z údolí Indu ukazuje přítomnost multietnických lidí různého původu, například lidé jsou líčeni v paštunském klobouku paštunského stylu s motivem krku, stejně jako v pandžábském stylu pagri a náramky a náhrdelníky ve stylu Rajasthani a mnoho dalších stylů prominentních v sousedních oblastech indického subkontinentu.

Někteří vědci, jako např Jonathan Mark Kenoyer, argumentovali, že čelenka z královského hřbitova v Uru je dovozem z civilizace Indus Valley, protože bylo zjištěno, že podobné čelenky byly popsány v mnoha jejích Matka bohyně figurky a skutečné figurky objevené na stránkách, jako je Kunal a květinové vyobrazení ve zlatých listech druhů pocházejících z indického subkontinentu, jako je Dalbergia sissoo nebo pipal, a protože žádná taková výzdoba nebyla prokázána v samotném mezopotámském umění.[5]

  • Socha „kněze krále“ na sobě s potiskem župan, Civilizace Indus Valley.

  • Matka bohyně z civilizace údolí Indu v těžkých náušnicích.

  • Soška bohyně matky, na sobě pevně přiléhavou krátkou tuniku s dílem sukně zapnutým širokým pasem pomocí medailonu jako sponu a přiléhavé kalhoty, náhrdelníky, ozdoby do uší.

  • Socha bohyně matky na sobě zdobený náhrdelník.

  • Královský hřbitov v Ur je podle některých vědců přímým importem z civilizace údolí Indu a podobná čelenka byla objevena na místě Kunal

  • Korálkový náhrdelník s karneolem z indické civilizace

  • Tančící dívčí socha z Mohendžodáro s jednou paží zcela vyplněnou náramky.

  • Tunické šaty mužských obsluh z artefaktu, paní z trnitého trůnu

Starověká a klasická období

Védské období

Védské období bylo doba mezi 1500 a 500 př. N. L. Oděvy nosené ve védském období zahrnovaly hlavně jedinou látku obtočenou kolem celého těla a přehozenou přes rameno. Lidé nosili spodní oděv tzv paridhana který byl vpředu skládaný a používal se ke svázání s opaskem tzv mekhala a volal vrchní oděv uttariya (zakryté jako šál), které si během léta odstraňovali. „Pravoslavní muži a ženy obvykle nosili uttariya tím, že ji hodíte přes levé rameno pouze ve stylu, který se nazývá upavita".[6] Zavolal se další oděv pravara které nosili v chladu. To byl obecný oděv obou pohlaví, ale rozdíl existoval pouze ve velikosti látky a způsobu nošení. Chudí lidé někdy nosili spodní oděv jako bederní rouška jen zatímco bohatí by jej nosili jako prodloužení až k nohám na znamení prestiže.

V Rig Veda, byly popsány hlavně tři termíny jako Adhivastra, Kurlra a Andpratidhi pro oděvy, které odpovídajícím způsobem označují vnější obal (závoj), ozdobu hlavy nebo čelenku (turban) a část ženských šatů. Mnoho důkazů se nalézá pro ozdoby jako Niska, Rukma se používaly k nošení v uchu a krku; velmi se používaly zlaté korálky v náhrdelnících, které ukazují, že zlato se používalo hlavně v klenotnictví. Rajata-Hiranya (bílé zlato ), také známý jako stříbro, se příliš nepoužíval, protože v Rig Védě nejsou žádné důkazy o stříbře.

V Atharva Veda se začal vyrábět oděv z vnitřního krytu, vnějšího krytu a krytu na hrudi. Kromě Kurlra a Andpratidhi (které již byly zmíněny v Rig Veda) existují i ​​další části, jako například Nivi, Vavri, Upavasana, Kumba, Usnlsa a Tirlta, které se také objevily v Atharva Veda, což odpovídajícím způsobem označuje spodní prádlo, svrchní oděv, závoj a poslední tři označující některé druhy pokrývek hlavy (ozdoba hlavy). V tomto védském textu byla zmíněna také Updnaha (Obuv) a Kambala (deka), Mani (klenot) je také uveden pro výrobu ozdob.

Předmauryanská éra

I když vědci diskutovali o archeologických důkazech z doby před mauryanské, mnoho terakotových artefaktů různých vědců bylo datováno do doby před mauryanské, která ukazuje kontinuitu stylů oblékání, které vedly k období mauryanské.[7] Terakota také obsahuje naturalistický styl zobrazování lidských tváří, stejně jako období Mauryan. Období před mauryanem byla poznamenána pokračováním umění Indus a zobrazují propracované čelenky, kónické klobouky s těžkými ušima. Bronzové chrastící zrcadlo vykopané z Pazyryk datovaný do 4. století před naším letopočtem také líčí Indy, kteří nosí typické indické klasické oblečení, jako je dhoti zavinovačka a přiléhavé košile s prošitými polovičními rukávy, jako kurta.[8] Další předmauryanský archeologický důkaz indického oblékání pochází Mince Saurashtra janapada které jsou jedním z prvních zastoupení indického předmauryanského umění. Mince jsou datovány mezi 450 a 300 př. N. L. A byly opakovaně vyraženy stejně jako mince označené razítkem.[9]

Mauryan období

The Matka bohyně: důkaz šití, Mathura, 3. století př. N. L.

Během Mauryanská dynastie (322–185 př. N. L.) Jsou nejstarší důkazy o sešívaných ženských oděvech k dispozici u sochy Matky bohyně (od Mathury, 3. století př. N. L.). Dámy v Mauryanské říši často nosily vyšívaný látkový opasek s uzly na hlavách s bubnovými hlavami. Jako svrchní oděv byl hlavním oděvem lidí uttariya, dlouhý šátek. Rozdíl existoval pouze ve způsobu nošení. Někdy je jeho jeden konec přehozený přes jedno rameno a někdy je přehozený přes obě ramena.

V textiliích se jako vlákna používají hlavně bavlna, hedvábí, len, vlna, mušelín atd. Ozdoby také v této době přilákaly na zvláštní místo. Některé šperky měly také svá specifická jména. Některé náhrdelníky byly satlari, chaulari, paklari.

Muži nosili Antariya (po kolena, nosí se ve stylu kachcha s vroubkovaným koncem zastrčeným ve středu vpředu) a tuniku (jedno z prvních vyobrazení střihu a šitého oděvu; má krátké rukávy a kulatý výstřih, plný přední otvor s kravatami u krku a pasu a má délku kyčle). Socha válečníka ukazuje boty (přiléhající k čepici kolen) a pásek (svázaný vzadu přes krátké vlasy). Z levého ramene je zavěšen široký plochý meč s křížovými pásky na pochvě.

  • Yakshini na sobě dhoti zavinovací a propracovaný náhrdelník, mauryanské období.

  • Účesy mauryanského období.

  • Mauryanská hlava s kónickým kloboukem z Sarnath.

Rané klasické období

Rané klasické období má dostatek důkazů o šatech, které nosili starověcí Indiáni, v několika reliéfních plastikách, které zobrazují nejen styly oblékání, ale také architekturu a životní styl daného období. Buddhistické reliéfy Amravathi, Gandhara, Mathura a mnoho dalších míst obsahují vyřezávané reliéfy z Jataka příběhy a vystavovat módu období mezi 2. stoletím př. n. l. až obdobím Gupta.

  • Královská rodina Shunga nosí tradiční indické oblečení, Západní Bengálsko, 1. století př. N. L.

  • Scéna ze života Buddhy, na sobě kāṣāya, 2. – 3. Století n. L.

  • Reliéf zobrazující muže v antriya a uttariya, 1. století n. L.

  • Andhra oblečení, od Amaravati.

  • Bojovník na sobě Achkana nebo dlouhý kabát nebo chiton a boty z Jeskyně Udayagiri a Khandagiri, Orissa, 2. století př. N. L.[10]

  • Kaniška nošení sochy Achkan, křídlo a vnější plášť, 1. století n. l.

Klasické období

Gupta období

The Gupta období trvala od 320 CE do 550 CE. Chandragupta Byl jsem zakladatelem této říše. Šité oděvy se v tomto období staly velmi populární. Šité oděvy se staly známkou královské rodiny.

Antariya, kterou ženy nosily, se změnila gagri, který má mnoho vířivých efektů vyvýšených mnoha záhyby. Proto ji tanečníci často nosili. Jak je patrné z mnoha Ajanta obrazů,[11] ženy v té době nosily pouze spodní prádlo, takže část poprsí zůstala holá, ale tato vyobrazení mohou být stylistickým znázorněním kultu bohyně matky od doby civilizace v údolí Indu. Zatímco ženy s prošitým oděvem nebo tunikou horní části těla byly ukázány z období před mauryanem již v roce 400 př. Nl v lidovém umění zobrazeném na rachotících zrcadlech Pazyryk.[12] Ujjainská mince z roku 200 př. Nl zobrazuje muže na sobě achkan. Vyobrazení z terakotových hliněných tablet z Chandraketugarh ukázat ženám, které nosí oblečení z mušelín. Vyvinuli se různé druhy halenek (cholis). Někteří z nich měli připevněné šňůry, které nechávaly zadní část otevřenou, zatímco jiné byly zvyklé na zavázání z přední strany a odhalovaly břicho.

Oděvy v období Gupta byly hlavně střih a šití oděvů. Brokát s dlouhým rukávem tunika se stal hlavním kostýmem pro privilegované lidi jako šlechtici a dvořané. Hlavním kostýmem pro krále byla nejčastěji modrá úzce tkaná hedvábná antariya, možná s blokovým tištěným vzorem. Za účelem utažení antariya zaujal pozici kayabandh prostý opasek. Mukatavati (náhrdelník se šňůrkou s perlami), kayura (náramek), kundala (náušnice), kinkini (malý kotník se zvonky), mekhala (přívěsek zavěšený na střed, také známý jako katisutra), nupura (kotník vyrobený z korálků) byly některé ozdoby ze zlata, používané v té době. V tomto období se ve velké míře používala slonovina pro šperky a ozdoby.

Během období Gupta měli muži dlouhé vlasy spolu s nádhernými kadeřemi a tento styl byl populárně známý jako styl gurna kuntala. Aby si mohli ozdobit vlasy, dali si někdy kolem vlasů pokrývky hlavy, pásek látky. Na druhé straně si ženy zdobily vlasy bujnými prstýnky nebo drahokamem nebo věnečkem z květin. Často si vyráběli drdol na temeni hlavy nebo někdy nízko na krku, obklopeni květinami nebo ratnajali (síť s bejewelem) nebo muktajala (síť z perel).

  • Terakotová hlava, na sobě možná ranou formu pagri z období Gupta.

  • Mužský válečník, který držel široký meč, na sobě náramky dhoti a paže; Sochy z doby Gupta.

  • Starověká forma Kurty s bočními štěrbinami a Churidar nosí během Gupta období.

  • Sochy žen v rouškách namočených na Chrám Dashavatara.

  • Mužské a ženské sochy nosí závěsy na Nachna hinduistické chrámy.

Na jihu

Chalukyas z vatapi

Chalukyas Vatapi mají jedinečné oblečení, které nosili veshti v různých stylech někdy veshti jde pod kolena. Jedinečnost šperků je přítomnost stehenní pás

Klenoty, které nosí lidé na počátku doby chalukyan, jak se ukázalo v chrámech v jeskyni badami
Klenoty a oděvy v rané chalukyanské éře vytvarované v chrámech jeskyně badami
Ženské veshtis badami chalukyas

Středověké období

Z post-Gupta období, existuje spousta důkazů o indické oblečení z obrazů, jako v Alchi klášter, Baganské chrámy, Pala miniatury, Jain miniaturní obrazy, Ellora jeskyně obrazy a indické sochy. Starověcí indiáni nosí kurtu a pytlovité kalhoty jako shalwar byly zobrazeny v 8. – 10. století CE slonovinové plastiky sloní šachové figurky z Bibliothèque Nationale, Paříž, Francie.[13] Od pozdního středověku existují zvýšené důkazy o tom, že pyžama a šalwar se stávají běžnými v indickém oděvu, zatímco nejsou šité dhoti stále si udržuje svoji důležitost. Z Al-Biruni Tarikh ul Hind. Kurty, kterým se říká Kurtakas Sanskrt, jsou popsány košile s polovičními rukávy s rozparky na obou stranách spolu s dalším oblečením, jako je Kurpasaka, což je typ bundy podobný kurtě, zmiňuje také, že někteří Indiáni upřednostňovali dhoti, zatímco jiní se oblékali více tím, že nosili pytlovité kalhoty podobné shalwar.[14] Obraz Alchi také ukazuje důkazy o moderním sáriovém řasení a obrazy chrámu Bagan často zobrazují Indy s dlouhými vousy, které nosí velké uši. Obrazy z východních oblastí indického subkontinentu, včetně Biharu, Bengálska a Nepálu, zobrazují různé oděvy východních indických států včetně moderních stylů nošení dupatta.

  • Učitel a žák. Malba palmových listů z 11. – 12. Století ve východní Indii.

  • Vojáci Rajputovi zobrazeni v Klášter Alchi; 11. století n. L.

  • Velké kuželovité Pallava klobouk 705 CE.

  • Malba a Shyama Tara s třídílnou sárí z kláštera Alchi.

  • Dámy na sobě mušelín dupatta v buddhistickém rukopisu z 12. – 13. století n. l.

Raně novověké období

Mughalská říše

Hlavní článek: Mughal oblečení
Žena uvnitř Bengálský region z Indický subkontinent, oblečený v jemné bengálštině mušelín, 18. století.

The Mughalská dynastie zahrnovalo luxusní oblečení, které doplňovalo zájem o umění a poezii. Muži i ženy měli rádi šperky. Oděvní vlákna obecně zahrnuta mušelíny ze tří typů: Ab-e-Rawan (tekoucí voda), Baft Hawa (tkaný vzduch) a Shabnam (večerní rosa) a ostatní vlákna byla hedvábí, samety a brokáty. Mughalské královské šaty se skládaly z mnoha částí, které jsou uvedeny níže. Mughalské ženy nosily širokou škálu ozdob od hlavy po paty.[15] Jejich kostýmy obecně zahrnovaly Pyžama, Churidar, Shalwar, Garara a Farshi , všechny zahrnovaly ozdoby na hlavě, kotníky a náhrdelníky. To bylo provedeno jako charakteristická známka jejich prosperity a postavení ve společnosti.

Během období Mughal existovala rozsáhlá a všudypřítomná tradice nošení vyšívané obuvi, zdobené kůží a zdobené uměním Aughi. Lucknow obuv byla obecně zvýhodněna šlechtici a králi.

Rajputs

Maharana Pratap s oblečením ve stylu Rajput.

Rajputs se objevily v 7. a 8. století jako nová komunita Kshatriya lidí. Rajputs následoval tradiční životní styl pro život, který ukazuje jejich bojového ducha, etnickou příslušnost a rytířskou vznešenost.

Muži

Hlavními kostýmy Rajputa byly aristokratické šaty (soudní šaty), které zahrnovaly angarkhi, pagdi, chudidar pyžamu a kummerbund (opasek). Angarkhi (krátká bunda) je dlouhá horní část oděvů, které se nosily přes přiléhavý hadřík bez rukávů. Šlechtici z Rajputs se obecně oblékli do Jamy, Shervani jako horní oděv a Salvar, Churidar-pyžama (pár tvarovaných kalhot) jako spodní oděv. V té době měli Dhoti také tradici, ale styly se lišily. Tevata styl dhoti byl prominentní v pouštní oblasti a Tilangi styl v ostatních oblastech.

Ženy

„Abychom zachytili smyslnost ženských postav v obrazech Rajput, ženy byly zobrazeny na sobě průhlednými látkami přehozenými kolem jejich těl“.[16] Hlavním oděvem žen Rajput bylo sárí (obtočené přes celé tělo a jeden z konců hozený na pravé rameno) nebo Lengha související s rajasthanským tradičním oděvem. U příležitosti (manželství) ženy upřednostňovaly Angii. Po sňatku s Kanchli, Kurti a angií byly hlavní šaty žen. Mladé dívky nosily Puthii jako svrchní oděv z čisté bavlněné látky a Sulhanki jako spodní oděv (volné pyžamo). Vdovy a neprovdané ženy se oblékly Polkou (s polovičním rukávem, která končí v pase) a Ghaghrou jako objemnou strouhanou sukní vyrobenou z liniového saténu, organzy nebo hedvábí. Další důležitou součástí oděvu je Odhna žen, které jsou zpracovány hedvábím.

Šperky upřednostňované ženami byly vynikající ve stylu nebo designu. Jeden z nejvíce šperků zvaný Rakhdi (ozdoba hlavy), Machi-suliya (uši) a Tevata, Pattia, a aad (vše je náhrdelník). Rakhdi, nath a chuda ukazují stav vdané ženy. Obuv je stejná pro muže i ženy a je pojmenována Juti z kůže.

Sikhové

Sikhismus byla založena v 15. století. V roce 1699 poslední guru sikhismu, Guru Gobind Singh nařízeno Khalsa Sikh muži mají po celý život nepostříhané vlasy, které nosí do turbanu nebo Dastar. Dastar byl od té doby nedílnou součástí sikhské kultury.

Britské koloniální období

Během Britské koloniální období Indické oděvy, zejména mezi šlechtici a vzdělanými vyššími vrstvami, začaly odrážet jasný evropský vliv. The Sherwani se vyvinulo jako fúze Britů frock kabát a achkan Oblečení prošlo během koloniálního období v Indii mnoha změnami. To vedlo k transformaci a také ke kastovým konfliktům mezi národy. To se stalo, když v Indii vstoupily v platnost šaty západního stylu. Klobouk nosili také lidé několika náboženství. Nešlo o ochranu před sluncem, ale o projev úcty. Někteří Indové nosili západní šaty, když chodili ven a převlékali se doma se svými tradičními šaty.

Post-nezávislost

Západní oblečení získala rostoucí popularitu, zejména v metropolitních městech. To také vedlo k rozvoji Indo-západní styl. Bollywood byl také hlavním vlivem v módě na subkontinentu, zejména v indické módě.

Galerie

Viz také

Reference

  1. ^ Keay, John, Indie, historie. New York: Grove Press, 2000.
  2. ^ Kenoyer, j.m. (1991). „Ornament Styles of the Indus Valley Tradition: Evidence from Recent Excavations at Harappa, Pakistan“. Paléorient. 17 (17–2): 79–98. doi:10,3406 / paleo.1991.4553.
  3. ^ „Stálá postava bohyně matky C. 2700–2100 př. N. L.“
  4. ^ A b „Dáma na špičatém trůnu“ (PDF). www.harappa.com. Citováno 2018-12-08.
  5. ^ Vidale, Massimo. „M. Vidale, PG 1237, Royal Cemetery of Ur: Patterns in Death“. Cambridge Archaeological Journal. 21 (3): 427–51. doi:10.1017 / S095977431100045X.
  6. ^ Ayyar, Sulochana (1987). Kostýmy a ozdoby, jak je znázorněno v Sochy Gwaliorova muzea. Publikace Mittal. str. 95–96. ISBN  9788170990024.
  7. ^ Gupta, C. C. Das (1951). „Nepublikované staroindické terakotové rostliny uchované v Musée Guimet v Paříži“. Artibus Asiae. 14 (4): 283–305. doi:10.2307/3248779. ISSN  0004-3648. JSTOR  3248779.
  8. ^ Vassilkov, Yaroslav V. „Předmauryanská„ chrastítka “s uměleckými vzory ze scythských pohřebišť v regionu Altaj ve světle sanskrtských zdrojů“ (PDF).
  9. ^ „COININDIA Coin Galleries: Surashtra Janapada“. coinindia.com. Citováno 2019-04-17.
  10. ^ Mitra, Rajendralala (1875). Starožitnosti Orissa. Wyman. str. 178 Dva pohledy na postavu v královské palácové jeskyni v Udayagiri ukazující boty a styl jamy nebo dlouhého kabátu používaného ve starověké Indii.
  11. ^ Harle, J. C. (1994). Umění a architektura indického subkontinentu (2. vyd.). Yale University Press Pelican Dějiny umění. ISBN  978-0300062175.
  12. ^ „Předmauryanská„ chrastítka “s uměleckými vzory ze scythských pohřebišť v regionu Altaj ve světle sanskrtských zdrojů“ (PDF). www.laurasianacademy.com. Citováno 2018-12-08.
  13. ^ Povodeň, Finbarr Barry (2015). Společník asijského umění a architektury. John Wiley & Sons. 377–379. ISBN  978-1119019534.
  14. ^ Yadava, Ganga Prasad (1982). DHANAPALA A JEHO ČAS. Concept Publishing Company.
  15. ^ Dey, Sumito. „Móda, oděv a ženy Mughal: Příběh za purdhou“ (PDF). Citovat deník vyžaduje | deník = (Pomoc)
  16. ^ Abbasi, Sana Mahmoud. „Srovnávací studie mezi indickými miniaturami Rajput a Mughal“ (PDF). 2 (2): 3. Citovat deník vyžaduje | deník = (Pomoc)