Casaquin - Casaquin

A casaquin je krátký těsně přiléhavý kabát[1] nosí ženy střední a vyšší třídy v průběhu 18. století.[2] The oděv byl populární ve Francii i Itálii.[1][3][4][2] Z plátna byl vyroben Casaquin, který byl poté ozdoben výšivkou, hedvábím a krajkou.[2][1] Návrh byl ovlivněn náboženskými vírami nebo událostmi a také odrážel stylistické rysy doby nebo jednotlivých designérů.[2][5] Casaquins nosila celá řada žen, od dělnických žen pro praktické účely po dámy vyšší třídy pro společenské nebo slavnostní příležitosti.[6][7][1] Během 18. století Casaquin dokonce ovlivnil ženy z Nizozemska, aby představily svou vlastní verzi Casaquin zvanou „Kassekijntje“.[8]

Tato bunda Casaquin (1725-40, italská) z Muzeum MET má vlněnou výšivku ptáků, pagody a exotické květiny. Květy se odrážejí na čínský styl běžně používané designéry v průběhu 18. století.[5] Sešívané postavy, které vypadají jako šašek, lze popsat jako Groteskní.[9] Toto je další styl, který se běžně používá v průběhu 18. století, kdy byly postavy reprezentovány zkreslenými tvary, které vytvářejí tajemný nebo dokonce nepříjemný obraz. Tento design představuje vliv designéra ze 17. století Jean Berain.[5] Postavy vyobrazených postav jsou také identifikovány jako symbol běžně používaný v průběhu 18. století k reprezentaci 4 kontinenty.[10]
Tento Casaquin (1700, francouzsky) pochází z Muzeum RISD a zdůrazňuje alternativní použití Casaquins. Jeho malá velikost naznačuje, že ho nenosily ženy, ale spíše se používalo k zdobení náboženské sochy.[11] Materiál se skládá z hedvábí tkaného kovovou nití a květinovým vzorem. Uzávěr a spodní část oděvu jsou doplněny kovem paličkovaná krajka.[11]

Konstrukce

Casaquin byl postaven z spodnička živůtek[2] z lnu zdobeného hedvábím, krajkou a výšivkou.[1][2] Casaquin vytvořil a navrhl a couturiere což znamená ženská návrhářka vysoce módních oděvů na míru pro soukromého klienta.[2] Casaquin měl design a střih šatů, byl však mnohem kratší a skončil na boku, aby se nosil jako druh bundy.[4] Casaquin byl často doplněn záhyby a rozšířenou sukní kolem zadní části kabátu.[3] Přes Casaquin byla prošívána barevná vlněná výšivka, která zdobila prádlo.[7] Od zkoumání různých zdrojů a jak je znázorněno na obrázcích vedle sebe, výšivky a dekorace se u Casaquinových velmi lišily. Výšivky někdy představovaly vyobrazení ovoce, zvířat, květin, tančících postav nebo pagody.[2] Designy byly ovlivněny významnými událostmi, vírami nebo stylistickými rysy populárními v té době.[2][7] Některé z populárních stylů používaných pro vyšívání během tohoto období zahrnuty chinoiseries, groteskní a alegorické snímky.[7] Návrh může také odrážet specifický styl návrháře.[5] Také bylo použito barevné hedvábí, stejně jako kovová krajka ve stříbrné nebo zlaté barvě, která zdobila Casaquin.[1][3]

Prádlo v 1700s

Prádlo byl původně vytvořen na počátku 16. století výhradně ruční prací.[12] Proces zahrnoval sklizeň lněných plodin a následné ponoření stonků do vody, dokud nezhnily. Stonky by pak byly rozdrceny, dokud se neoddělila jednotlivá vlákna, která by mohla být spředena do nití a poté tkaná do látky.[12] Dále by měl být hadřík vyčištěn a zbit dřevěným kladivem, aby se zvýšila jeho pevnost. To by také dodávalo materiálu lesk.[12] V průběhu 18. století se některé z těchto procesů mechanizovaly pomocí vodní energie.[12][13] To vyžadovalo použití dřevěného nože poháněného vodním mlýnem k oddělení lnu na vlákna. Dalším krokem, který byl mechanizován vodní energií, bylo kladivo pro bití látky.[12] Tkanina se prala pomocí řady vodních koleček, která ji táhla přes dřevěné „drhnoucí desky“ vyrobené z listu dřeva s drážkami nebo „vlnitého dřeva“.[12]

V 1700s se plátěný průmysl stále více rozrůstal.[14] Aby se udržel krok s jeho populární poptávkou, na kterou francouzští tkalci nestačili, rozšířilo se toto odvětví do Irska.[14] Město produkující prádlo známé jako Cootehill vzniklo „hlavní centrum obchodu s prádlem“,[14] prádlo zde vyrobené bylo jedno z nejlepších na světě.[14] Lněné prádlo bylo ve městě vyráběno tkalci, lněnými přadleny a bělidly.[14]

Hedvábí v 1700s

Do osmnáctého století hedvábí byl prominentním průmyslovým odvětvím s více než 100 mlýny na hedvábí v Itálii.[12] Suroviny pro výrobu hedvábí pocházely z mezinárodního hlediska, převážně z Číny, Západní Indie, Severní Ameriky a Afriky.[13] Hedvábné mlýny byly během této doby poháněny vodou, největší v Derby v Anglii, kterou provozovala 300členná posádka využívající řeku Derwent.[12] Byl postaven Thomas Lombe.[12]

Vynález automatizovaného stavu nebo Žakárský tkalcovský stav v průběhu 18. století umožňoval tkaní složitějších a rozmanitějších vzorů hedvábím.[15] První automatizovaný tkalcovský stav byl vynalezen Jacques de Vaucanson v roce 1741.[15]

Hedvábí se během tohoto období také běžně používalo na nábytek pro domácnost, včetně prostěradel, přikrývek nebo koberců.[16]

Krajka v 17. století

Krajka byl stále menším průmyslem a většina jeho produkce probíhala v domácnostech zemědělských rodin s nízkými příjmy.[17][18] To bylo produkováno ženami a dětmi pomocí jemných nití, které byly zkroucené, aby vytvořily vzory a vzory.[17][18] Jemnější kousky krajky byly vyrobeny pomocí kovové látky ve zlatě nebo stříbře s použitím až 400 kusů cívky.[18]

Toto je další Casaquin (1785, italský) v Met Museum sbírka. Má hedvábné manžetové rukávy, které napodobovaly gentlemanské rukávy té doby, a přiléhavou zadní část.[19]

Mít na sobě

Ženy 18. století obvykle nosily jeden ze tří stylů šatů.[20] První byla otevřená róba, kterou byly šaty s kloubem živůtek a sukně, která byla vpředu otevřená. Druhým byl uzavřený plášť, který měl také společný živůtek a sukni, ale vpředu nebyl otevřený.[20] Tyto šaty byly poté zakryty „zavinovacími šaty“, které měly také různé styly. Mezi ně patřilo a Mantua nebo volné přiléhavé šaty, a Pytel zpět šaty, který měl záhyby ve stylu boxu kolem zad nebo Polonéza což byla overkirt s přehozeným a rozcuchaným materiálem.[20] Konečným stylem oblékání byla oddělená sukně a živůtek. Živůtek nosený s odepnutou sukní měl také alternativní styly. Jedním z nich byl Casaquin. Ostatní styly zahrnovaly Petenlair, který byl volnější a delší než Casaquin, nebo bunda na jezdeckém stylu, která byla obvykle spárována s jezdeckou sukní a vestou.[20]

Casaquin původně nosili dělnické ženy, ale během dvacátých let 20. století byl také přijat vyšší třídou a považován za módní oděv.[5] Casaquin byl považován za variantu populárních módních šatů, župan à la française což byly neformální šaty, které v průběhu 18. století nosily téměř všechny společenské třídy, kromě extrémně chudých.[2] Během této doby pohodlí a jednoduchost čím dál více rostly s tím, jak více žádané vlastnosti oblečení,[6] toto bylo způsobeno Soudním dvorem Louis XIV umožňující zavedení více nonšalantních a méně omezených stylů oblečení kategorizovaných jako „negližé styl".[7]

Casaquin se také nosil, aby zdůraznil rysy ideálního typu těla, který byl v tomto období vyhledáván,[5] to zahrnovalo tak malý pas, který byl srovnatelný s rozpětím rukou muže.[21]

Casaquins v uměleckých dílech ukazují nositele od kuchyňské služky nižší třídy po dámu vyšší třídy oblečenou ve formálním oblečení.[22] Design Casaquinu byl často indikátorem účelu jeho opotřebení. Někteří Casaquinsové zahrnovali komplikovanou nebo rozsáhlou výzdobu, což znamenalo, že je nosily ženy z vyšší třídy k poloformálním společenským událostem.[7][1] Mohly by to zahrnovat jídla, obřady, procházky ve vznešené nebo vyšší společnosti nebo maškarády.[1][7] Jiní měli mnohem jednodušší design, který nosili ženy ze střední třídy pro každodenní nošení, nebo praktické účely pro teplo.[6] Menší měřítka Casaquins byly také vytvořeny k výzdobě náboženských soch.[3]

Nicméně použití designu Casaquin k označení sociálního postavení nositele může být nejednoznačné, zejména v průběhu 18. století. Během tohoto období bylo pro mnoho žen nesmírně důležité zůstat v módě očima společnosti, protože to definovalo jejich „sociální identifikaci“.[23] I přes třídu nebo hodnost jednotlivců je bylo možné považovat za slušné, pokud byli dobře oblečeni.[23] Rostlo to do té míry, že někteří požadovali způsob, jak identifikovat společenské třídy, protože některé ženy obětovaly blaho sebe a své rodiny za oblečení, uvedl Bernard Mandeville v 18. století “Nejchudší Labourerova žena ve farnosti, která se opovrhuje nosit silnou zdravou Frise, jak by mohla, napůl vyhladoví sebe a svého manžela, aby si koupila použité šaty a spodničku, ... protože je to, prozatím, více nóbl".[23] Tento citát využívá příklad ženy nízké třídy, která by místo toho použila peníze na jídlo své rodiny, aby si koupila luxusní šaty z druhé ruky. Tato touha být v módě umožnila v průběhu 18. století růst použitého oděvního průmyslu. Jemné oblečení bylo možné znovu prodat a poté zakoupit v nižších třídách.[23] Mechanizace textilního průmyslu, stejně jako zvýšený obchod v průběhu 18. století, také znamenaly, že různé vzory tkanin byly vysoce dostupné a jemnější a složité vzory se staly méně vzácnými.[23] To rozmazalo další hranici mezi společenskými třídami z hlediska módy.[23]

Historický význam

Některé Casaquins byly navrženy a nosí známé osobnosti v historii. Příkladem je Casaquin z francouzského muzea Palais Galliera který byl nalezen ve šlechtickém domě v Ligne.[1] Tento konkrétní kasachin pochází z let 1730 - 1740 a byl vyroben z interiéru z modrého lnu.[1] Vnější strana je zdobena korálovým hedvábím a stříbrnou krajkou.[1] Navrhuje se, aby tento Casaquin vlastnila a nosila Elisabeth Alexandrine de Salmová, která byla matkou 7. prince z Ligne, Charles-Joseph de Ligne.[1]

The Hindeloopen ženy z Nizozemska se inspirovaly francouzským Casaquinem po jeho popularitě v 18. století a přijaly podobný styl zdobených krátkých bund, známý jako „Kassekijntje“.[8] Kassekijntje bylo vyrobeno z materiálu pocházejícího z Indie Kartoun.[8] Chintz byl vyroben z tkaniny, která byla poté ručně malovaná barevnými a exotickými vzory.[8] Podobně jako u Casaquinů byly mnohé vzory původně typické pro interiérový dekor, jako je nábytek nebo nástěnné závěsy, ale v 18. století se staly popularizovanými pro oděvy.[8][7]

Reference

  1. ^ A b C d E F G h i j k l "Casaquin". Palais Galliera | Musée de la mode de la Ville de Paris. Citováno 2019-05-06.
  2. ^ A b C d E F G h i j Parmal, Pamela A. (leden 1997). „Móda a rostoucí význam Marchande des Modes ve Francii v polovině osmnáctého století“. Kostým. 31 (1): 68–77. doi:10.1179 / cos.1997.31.1.68. ISSN  0590-8876.
  3. ^ A b C d "Casaquin | Muzeum RISD". risdmuseum.org. Citováno 2019-05-06.
  4. ^ A b "Caraco". www.metmuseum.org. Citováno 2019-05-06.
  5. ^ A b C d E F "Šaty". www.metmuseum.org. Citováno 2019-05-07.
  6. ^ A b C Institut, kjótský kostým; Fukai, Akiko (2002). Móda: Sbírka Kjótského institutu kostýmů: Historie 18. až 20. století. Taschen. ISBN  9783822812068.
  7. ^ A b C d E F G h Peck, Amelia (2013-09-24). Interwoven Globe: The Worldwide Textile Trade, 1500? 1800. Yale University Press. ISBN  9780300196986.
  8. ^ A b C d E Arnolli, Gieneke (2017). „Tajemný Hindeloopen Chintz Wentke odhalen“ (PDF). Tajemný Hindeloopen Chintz Wentke odhalen - prostřednictvím ICOM.
  9. ^ Peck, Amelia (2013-09-24). Interwoven Globe: The Worldwide Textile Trade, 1500? 1800. Yale University Press. ISBN  9780300196986.
  10. ^ Peck, Amelia (2013-09-24). Interwoven Globe: The Worldwide Textile Trade, 1500? 1800. Yale University Press. ISBN  9780300196986.
  11. ^ A b "Casaquin | Muzeum RISD". risdmuseum.org. Citováno 2019-05-12.
  12. ^ A b C d E F G h i Reynolds, Terry S. (1984). "Středověké kořeny průmyslové revoluce". Scientific American. 251 (1): 122–131. Bibcode:1984SciAm.251a.122R. doi:10.1038 / scientificamerican0784-122. ISSN  0036-8733. JSTOR  24969418.
  13. ^ A b Montagna, Joseph (1981). "Průmyslová revoluce". scholar.googleusercontent.com. Citováno 2019-05-31.
  14. ^ A b C d E Brabazon, Michael (2016). „Záhada„ francouzského “liniového vlnění COOTEHILL A SWINFORD.“ Historie Irska. 24 (6): 20–22. ISSN  0791-8224. JSTOR  histirel.24.6.20.
  15. ^ A b koehlerlange (01.12.2015). „Francouzské hedvábí 18. století“. Livre de la Mode. Citováno 2019-05-31.
  16. ^ Allen, Gloria (01.01.2002). „Silk Bedcoverings in the Early Chesapeake Region: Interpreting Documentary Evidence“. Sborník sympozia společnosti Textile Society of America.
  17. ^ A b Jones, E.L. (1968). „Zemědělské původy průmyslu“. Minulost a současnost (40): 58–71. ISSN  0031-2746. JSTOR  650067.
  18. ^ A b C Spenceley, G. F. R. (1973). „Počátky anglického průmyslu krajek na polštáře“. Recenze zemědělské historie. 21 (2): 81–93. ISSN  0002-1490. JSTOR  40273541.
  19. ^ "Caraco". www.metmuseum.org. Citováno 2019-05-07.
  20. ^ A b C d Překážka, Patricia (1970). „Millinery and Milliners in Colonial Virginia, 1750-1780“. Disertační, diplomové a magisterské projekty - prostřednictvím College of William and Mary W&M ScholarWorks.
  21. ^ Worell, Judith (2001-09-27). Encyklopedie žen a pohlaví, dvousvazková sada: sexuální podobnosti a rozdíly a dopad společnosti na pohlaví. Akademický tisk. ISBN  9780122272455.
  22. ^ Blum, Stella (01.01.1982). Francouzské módní desky z osmnáctého století v plné barvě: 64 rytin z „Galerie Des Modes“, 1778-1787 (francouzsky). Courier Corporation. ISBN  9780486243313.
  23. ^ A b C d E F Lemire, Beverly (2013-07-19). „Móda prodávala: Obchodníci, Zástavníci, Taylorové, Zloději a obchod s použitým oblečením v Anglii, c. 1700–1800“. Historie textilu. 22: 67–82. doi:10.1179/004049691793711342.