Sandály Bernardo - Bernardo Sandals

Bernardo Sandály byla založena v roce 1946 architektem Bernard Rudofsky a Berta Rudofsky. Po výstavě "Jsou oblečení moderní?" Z roku 1944 přešli Rudofsky do sandálového designu. že pan Rudofsky kurátoroval na Muzeum moderního umění v New York City.^[1]

Popis

Základní myšlenky návrhů byly ty, na kterých Bertha učila Black Mountain College. V knize píše Monika Platzer Poučení od Bernarda Rudofského„Na rozdíl od uzavřené obuvi, kterou odsoudil jako„ deformátory nohou “, kázal Rudofsky ctnosti sandálů jako„ nezakrývající obuv; představovaly vhodný typ obuvi, která přesahovala konvenčnost a neustále se měnící módu. “^[2]

První kolekce byla představena na Ritz Carlton Hotel v Manhattan, a představoval pouze 6 návrhů.^[3] Všech šest návrhů sestávalo z páskových svršků na asymetrické kožené podrážce, která byla plochá jako palačinka. Kolekce byla okamžitě úspěšná a v padesátých a šedesátých letech 20. století špičkové módní časopisy jako např Móda a Harperův bazar pravidelně vystupoval sandály Bernardo v módních editoriálech.^[4] Do šedesátých let Jackie Kennedy prý vlastnil 16 barev stejného páru.^[5] Současná řada sandálů Bernardo zahrnuje několik originálních návrhů Rudofského a jsou vyráběny ručně v Itálii a Brazílii.

Růst

V roce 1953 koupil Dino Sonnino sandály Bernardo od Alda Bruzzichelliho, spoluzakladatele (s Bernardem Rudofským) a majitele sandálů Bernardo.^{[Citace je zapotřebí ]} Rudofsky zůstal ještě rok jako designér Bernardových sandálů, poté se vrátil do Itálie, aby se věnoval své profesi architekta. Jeho čas s Bernardem byl vždy zamýšlen jako dočasný, a to až do doby, kdy se válkou zničená italská ekonomika začne zotavovat a poskytne práci architektům. Po odchodu Rudofského do Itálie potřeboval Dino Sonnino nového designéra pro Bernardo Sandals, v té době malý podnik s malou továrnou v New Yorku, na Walker Street v Tribeca. Byli tam jen čtyři zaměstnanci, přičemž veškerá výroba probíhala v továrně na Walker Street (budova stále existuje a poté se stala obytnou s půdními byty). Dino Sonnino manželka, Eva Sonnino, která vyrostla v italském Miláně a měla silný smysl pro módu, se stala dočasnou návrhářkou, dokud nebyl nalezen nový návrhář. Eva Sonnino se však okamžitě osvědčila jako úspěšná návrhářka pro Bernarda Sandály a práce byla její trvale.

Právě pod vedením Dina Sonnina a designu Evy Soninové se Bernardo rozrostl z malého neznámého výrobce dámských sandálů na nejznámější sandálovou společnost ve Spojených státech.^{[Citace je zapotřebí ]} Eva Sonnino získala v roce 1967 cenu Neimana Marcuse za nejlepší návrhářku dámské obuvi a časopis Vogue a Harpers Bazaar je neustále žádali, aby pro své úvodníky vytvořili speciální designy, včetně jednoho ve spojení s filmem Jamese Bonda „Goldfinger“, zlaté sandály modelem pokrytým zlatou barvou karoserie. V roce 1967 byla Eva Sonnino požádána Kay Hayes, editorkou obuvi Vogue, aby vytvořila sandál s popruhy vedoucími ke kolenům pro editoriál Vogue.^{[Citace je zapotřebí ]} Odpověděla tím, že by vytvořila sandál s popruhy vedoucími až k boku, který nasadila na topmodelku Verushka. Kay Hayes se to tak líbilo, že si objednala pár z bílé kůže pro televizní pořad NYC s Tippy Hedren (hvězdou filmu Alfreda Hitchcocka „Ptáci“), který modeluje sandál. Dino a Eva pomohly Tippy upoutat sandály a byly v show na pohovoru s Tippy. Bernardo se stal jakýmsi kultovním módním artiklem, a to iu vysokoškolských dívek, jak dokumentuje „The Official Preppy Handbook“, v té době arbitrem módy pro mládež na vysoké škole.^{[Citace je zapotřebí ]}

Speciální kolekce

Od poloviny do konce šedesátých let navrhovala Eva Sonnino speciální kolekce pro večerní oděvy Emilia Pucciho. Emilio Pucci byl tak nadšený z jejích návrhů a obchodního vedení Dina Sonnina, že je vyzval, aby přesunuli své sídlo vedle své budovy mimo italskou Florencii na toskánskou krajinu, a to vše na jeho náklady. Chystal se poskytnout vilu a designové zařízení pro Bernarda, který si přál těžit z kreativních synergií k rozšíření do příslušenství, jako jsou například kabelky. Pozvánka byla lákavá, ale Sonnino se rozhodli, že nechtějí opustit svůj prostý život v New Yorku pro okouzlující ve Florencii, který by zahrnoval hektický společenský život.^{[Citace je zapotřebí ]}

V polovině 60. let se sandály Bernardo již nevyráběly jen v New Yorku (malá továrna na ulici Walker Street byla přesunuta do velké plné podlahové plochy na východní 22. ulici mezi Broadway a Park Avenue South / 4th Avenue, budova byla přestavěna koncem 70. let). Výroba zůstala v New Yorku, ale byla rozšířena o továrny v severním New Yorku, Itálii a Španělsku. Koncem šedesátých let se uvažovalo o dalších továrnách v Mexiku a Brazílii. V té době měli Dino a Eva Sonnino oba koncem 50. let a přemýšleli o svých důchodových letech. Zeptali se svého syna Edwarda Sonnina (který po ukončení střední školy pracoval ve firmě dvě léta, během letních prázdnin navštívil se svými rodiči různé italské továrny a setkal se s nejdůležitějšími kupci a prodejci Bernarda v USA), zda by měl zájem o vstup do firmy po absolvování vysoké školy a nakonec převzetí od svých rodičů. Odmítl to, protože ještě neměl cit pro módu, a proto mu chyběla důvěra nezbytná k úspěšnému vedení vysoce módního obchodu. V tom mladém věku ho také nezajímal obchod.^{[Citace je zapotřebí ]}

Společnost prodána

V důsledku toho se Dino a Eva Sonnino rozhodli najít kupce pro jejich společnost. Revlon, v té době přední světová kosmetická společnost, poskytla nejvyšší nabídku, ale splatná pouze v omezených zásobách Revlon. R.G. Barry, uvedená na americké burze cenných papírů, která je výrobcem praček se strojem se známými značkami, jako je „DearFoams“, nakonec získala Bernarda v domnění, že by mohla transformovat společnost s relativně malým objemem módy na společnost s velkým objemem. Pod vedením R.G Barryho začal Bernardo pokles, již neměl vrcholový management s kompetencemi v obchodě s vysokou módou. R.G. Barry podcenil potřebu špičkového designéra a public relations a reklamy na nejvyšší úrovni. Podcenili důležitost těsného vztahu s Vogue a Harpers Bazaar, což vedlo k nesčetným působivým editoriálům, které posílily značku Bernardo a zvýšily viditelnost.^{[Citace je zapotřebí ]}

Dodnes zůstávají designy Evy Sonnino symbolem Bernardových sandálů. Zůstávají Bernardovými nejúspěšnějšími designy. Od poloviny 60. let 20. století byly všechny reklamy Vogue a Harpers Bazaar na sandále Bernardo připsány návrhářce Evě Sonninové. Zatímco její návrhy byly pro úspěch Bernarda zásadní, stejně tak talent managementu jejího manžela Dina Sonnina, který byl v prvních letech Bernardovým nejlepším prodavačem, jako jediný cestoval po celé zemi, klepl na dveře kupců obchodních domů a nezávislých obchody s obuví, často nedostanou ani chvilku pozornosti, ale nenechají se odradit. Kromě jeho manažerského talentu byla jeho vytrvalost, odvaha a odhodlání nezbytné k tomu, aby se společnost stala neznámou módní ikonou. Eva a Dino Sonnino byli docela manželský tým a za méně než patnáct let vytvořili úspěšnou vysoce módní společnost prakticky od nuly. Kdyby byly sandály Bernardo prodány společnosti, která rozuměla tomu, jak působit v odvětví vysoké módy již koncem šedesátých let, kdy byla zdaleka přední značkou v oblasti dámských sandálů, dnes by s největší pravděpodobností byla lídrem v oblasti dámské vysoce módní obuvi a doplňků.^{[Citace je zapotřebí ]}

1990

Do roku 1990 byla řada Bernardo Footwear snížena z hlediska ceny a kvality. Sandály, které vlastnili bratři Slaughter Brothers z Dallasu v Texasu, byly 100% vyrobeny z umělých materiálů, výroba byla přesunuta do Číny a maloobchodní cenové rozpětí bylo 25 až 35 USD. Rok 1993 byl oficiálně posledním rokem ve vlastnictví Slaughter Brother, protože oficiálně přestali prodávat značku a zavřeli ji.^{[Citace je zapotřebí ]}

Texanský maloobchodník Roy Smith se spojil s designérem Dennis Comeau z Florencie „Itálie, která rezignovala na Pradu, aby získala práva na značku v roce 2001. Restrukturalizací a obnovením značky se vrátili k výrobě vysoce kvalitního celokoženého produktu, vyrábějícího v Itálii, a zvýšili maloobchodní ceny na trh 100 USD plus . Během několika let byl Bernardo opět nesen špičkovými obchody, jako jsou Neiman Marcus, Bloomingdales, Harrodův a Fred Segal. Sandály byly často viděny a fotografovány mnoha známými celebritami, jako jsou Reese Witherspoon, Hilary Duff, Vanessa Manillo, Jessica Alba, Ruby Spiro, Robin Wright a Halle Berry.^{[Citace je zapotřebí ]}

V roce 2009 zahájila společnost Comeau dělení s názvem „Bernardo Vintage Couture“. S cenami v rozmezí od 250 do 600 USD si novou řadu koupili velmi špičkoví maloobchodníci po celém světě, například Dover Street Market v Londýně, Jeffrey a Bergdorf Goodman v New Yorku, 10 Corso Como v Miláně a Harvey Nichols ve Velké Británii a Asii.^{[Citace je zapotřebí ]}

2011

V roce 2011 byla společnost Bernardo Footwear prodána skupině investorů v čele s Peterem Cooperem. Cooper se zapojil do důležitého přetváření značky Bernardo, čímž vytvořil identitu značky a logo smyčky používané dnes na botách Bernardo. Cooper také úspěšně vytvořil značku Bernardo 1946, která znovu představila styly dědictví italské výroby z padesátých a šedesátých let. O dva roky později byla značka opět prodána, tentokrát Peteru Grueterichovi, dříve majiteli Bruno Magli a zakladatel skupiny Peter Marcus Group, která se specializuje na distribuci luxusní obuvi.^{[Citace je zapotřebí ]}

Poznámky

^ „Jsou oblečení moderní?“ Autor: Carol Kino, 24. února 2008, The New York Times
^ Poučení od Bernarda Rudofského, str. 28, editoval Monika Platzer, Birkhauser Verlag AG, Basilej, Švýcarsko, 2007, ISBN 978-3-7643-8360-2
^ „KLASICKÉ SANDÁLY SPONZOROVANÉ PRO POHODLÍ A STYL; BÍLÉ VEDOU PRO KAŽDOU JARNÍ A LETNÍ PŘÍLEŽITOST,“ New York Times, 30. dubna 1946
^ Bernard Rudofsky: Humánní designér, str. 77, Andrea Bocco Guarneri, Springer-Verlag, Wien, 2003, ISBN 3-211-83719-1
^ „Jsou oblečení moderní?“ Autor: Carol Kino, 24. února 2008, The New York Times